Songkran em Chiang Mai: como é realmente depois de estares encharcado
Ninguém te diz o quanto o estojo do telemóvel vai passar a importar até ao segundo dia de Songkran, quando o bolsinho impermeável que compraste como reflexão tardia se torna o item mais importante da mala. Passámos cinco dias na Old City de Chiang Mai durante o festival da água, e a versão que contaria a um amigo a planear ir é bastante diferente do que as fotos turísticas sugerem — não pior, apenas muito mais física, muito mais longa e muito mais cansativa do que os resumos de dois minutos dão a entender.
Começa mais cedo do que se espera e não para realmente
Songkran é oficialmente um feriado nacional de três dias em meados de abril, mas em Chiang Mai especificamente, as guerras de água estendem-se muito para além das datas oficiais — mais perto de cinco ou seis dias de atividade à volta do fosso, com a ação mais intensa concentrada nos dias imediatamente à volta de 13 de abril. Pelas 9h do primeiro dia a sério, a estrada do fosso que rodeia a Old City já estava cheia de camionetas com bidões de água, famílias com mangueiras de jardim montadas nas escadas de casa, e uma banda sonora de sistemas de som concorrentes a tocar pop tailandês em todas as direções. Este não é um festival com uma hora de início à volta da qual se possa planear. Já está a acontecer quando terminas o café.
O nosso guia completo de Songkran em Chiang Mai cobre a logística — o que vestir, o que proteger, quais os dias mais calmos — com mais detalhe do que um único relato consegue, mas a versão curta que vale a pena repetir aqui: em lado nenhum perto do fosso está seco, nunca, durante todas as horas de luz do dia. Os locais visam toda a gente por igual, turistas e residentes tailandeses da mesma forma, e a água é muitas vezes misturada com uma pasta de talco esfregada nas bochechas como gesto de bênção, que é doce na intenção e genuinamente indesejado à quarta ou quinta vez que a mão de um estranho se aproxima da tua cara.
O calor é a verdadeira história
O que mais me surpreendeu não foi a água — foi o calor que torna a água necessária, para começar. Abril em Chiang Mai atinge regularmente 38-40°C, e o momento do Songkran não é um acidente: é uma resposta prática ao trecho mais quente e seco do ano. Uma hora depois de estarmos encharcados, já estávamos secos de novo pelo calor ambiente, e depois encharcados outra vez em minutos pela próxima camioneta a passar. Esse ciclo — molhado, seco, molhado outra vez — repetiu-se durante seis ou sete horas por dia, e pela terceira tarde, o cansaço tinha menos a ver com as próprias guerras de água e mais com simples fadiga de calor. Traz pacotes de eletrólitos. Bebe muito mais água do que parece necessário. Esta parte não está na maioria das fotos divertidas e salpicadas, mas é a parte que realmente determina se aproveitas os dias três a cinco ou os passas a recuperar num quarto com ar condicionado.
Perto de Tha Phae Gate, a densidade de multidão é uma experiência à parte
O trecho da estrada do fosso perto de Tha Phae Gate é, sem dúvida, a concentração mais intensa de todo o festival — palcos, sistemas de som, canhões de espuma, e uma multidão suficientemente compacta para que o movimento se torne genuinamente difícil no início da tarde. Achámos emocionante durante cerca de noventa minutos e esmagador depois disso; a sobrecarga sensorial de ruído, água, pó e densidade de multidão ao mesmo tempo não é para todos, e se sofres de claustrofobia em multidões, este trecho específico merece um “não, obrigado” firme em vez de uma atitude de “vamos ver como corre”. Os sois residenciais mais tranquilos, apenas algumas ruas atrás do fosso, ofereciam uma versão mais suave e com sensação de bairro da mesma tradição — crianças e avós a molhar transeuntes com baldes em vez de bombas industriais, o que pareceu mais próximo do que Songkran deve ter sido antes de se tornar uma atração turística de destaque.
A parte antes das guerras de água, fácil de perder
O que mais me surpreendeu, sinceramente, foi o quanto de tradição religiosa e cultural genuína existe por baixo das guerras de água, se a procurares, e como é fácil perdê-la por completo se só vivenciares o caos da estrada do fosso. Logo pela manhã do primeiro dia, antes de as camionetas e as mangueiras assumirem o controlo, visitámos um templo na Old City e assistimos a uma versão mais tranquila e antiga de Songkran: famílias a derramar suavemente água perfumada sobre imagens de Buda e sobre as mãos dos mais velhos, como gesto de respeito e bênção, um mundo diferente da molha à escala industrial que acontecia a algumas ruas dali a meio da manhã. Vários templos também acolhem construção de pagodes de areia durante este período — visitantes e locais a construir pequenos montículos de areia decorados com bandeiras e flores, uma tradição ligada à acumulação de mérito para o novo ano que a maioria dos turistas nunca vê, porque acontece silenciosamente, no interior, enquanto a guerra de água domina as ruas lá fora.
Fizemos questão de visitar uma dessas cerimónias de templo na nossa segunda manhã, especificamente porque o dono de uma guesthouse a recomendou, e isso reformulou o festival inteiro para nós — menos uma festa caótica e mais uma expressão baseada em água de um ritual de purificação genuinamente antigo que simplesmente cresceu, nas últimas décadas, até se tornar o espetáculo público massivo que é hoje. Se só vivenciares a estrada do fosso, vais sair a pensar que Songkran é puramente uma guerra de água. Não é, e o lado mais tranquilo vale a pena procurar ativamente, em vez de assumir que não existe.
Comida, roupa lavada e a rotina prática de cinco dias encharcados
Algumas realidades práticas que moldaram os nossos dias mais do que esperávamos à partida. Comer tornou-se um verdadeiro desafio logístico — a maioria dos restaurantes diretamente na estrada do fosso ou perto dela fecha completamente durante o festival, ou funciona com pessoal que, compreensivelmente, também está a participar nas guerras de água entre servir mesas. Tivemos mais sorte a comer a alguns quarteirões da ação principal, e algumas das nossas melhores refeições da viagem aconteceram em pequenos restaurantes de sois residenciais que simplesmente tinham afixado um cartaz a pedir aos participantes da guerra de água para deixarem os clientes em paz, um acordo que pareceu ser respeitado consistentemente.
A roupa lavada também se torna uma tarefa diária em vez de ocasional. Tudo o que vestimos cada dia voltava encharcado, muitas vezes com uma leve película da pasta de talco que nem sempre sai facilmente à lavagem, e as guesthouses por toda a cidade claramente anteciparam isto — serviço de lavandaria no próprio dia foi oferecido em quase todos os sítios onde ficámos, a preços razoáveis dada a procura sazonal óbvia. Levar roupa mais reduzida e de secagem mais rápida, em vez de um guarda-roupa completo normal, teria tornado a semana inteira consideravelmente mais fácil de gerir, em retrospetiva.
Notas de segurança sinceras
Algumas coisas que vale a pena saber claramente, já que a nossa avaliação sincera de segurança para Chiang Mai toca nisto sazonalmente, mas merece ser repetida aqui diretamente. Os acidentes de trânsito rodoviário disparam significativamente durante Songkran em todo o país — a visibilidade cai com água no ar, as estradas ficam escorregadias, e uma combinação de consumo de álcool e menor cautela entre alguns foliões torna este genuinamente um dos períodos mais perigosos nas estradas tailandesas todos os anos. Evitámos alugar uma mota durante todo o período, o que pareceu uma decisão fácil e óbvia assim que vimos as condições das estradas no primeiro dia. Se precisares mesmo de te deslocar, caminhar ou um carro com motorista é a escolha mais segura durante os dias de pico.
Também vale a pena verificar se a tua visita coincide com o final da época das queimadas, que normalmente decorre de fevereiro a abril — em alguns anos a neblina de fumo já se dissipou por meados de abril, noutros anos persiste. Tivemos sorte com céus limpos, mas não é garantido, e é uma consideração separada do próprio festival da água, fácil de esquecer quando estás concentrado a planear à volta das datas de Songkran especificamente.
O que levámos, e o que gostaríamos de ter levado
Uma lista curta e prática que vale a pena partilhar diretamente, já que a nossa lista geral de bagagem para Chiang Mai cobre a viagem em geral, mas não entra em detalhe suficiente para as exigências específicas de Songkran. Roupa sintética de secagem rápida em vez de algodão tornou cada dia mais confortável, já que o algodão ficava pesado e húmido durante horas depois de cada molha, enquanto os tecidos sintéticos secavam em vinte ou trinta minutos mesmo no ar húmido. Um par barato de sandálias impermeáveis, comprado localmente por cerca de 200 THB, superou os ténis fechados que ambos tínhamos trazido de casa, que ficaram molhados e desconfortáveis durante todo o festival depois de bem encharcados no primeiro dia. E um estojo de telemóvel genuinamente impermeável, testado antecipadamente em vez de confiado às cegas, fez a diferença entre documentar o festival devidamente e perder um telemóvel por completo, o que aconteceu a pelo menos duas pessoas que conhecemos ao longo da semana.
Também não tínhamos levado protetor solar suficientemente a sério, assumindo que as guerras de água por si só nos manteriam frescos, e ambos acabámos com uma queimadura solar ligeira ao terceiro dia, depois de horas ao ar livre no sol áspero do meio-dia de abril entre molhas. Um protetor solar resistente à água, reaplicado mais vezes do que o habitual, teria sido a correção mais fácil para um problema que genuinamente prejudicou os últimos dois dias de uma semana excelente.
Fá-lo-íamos outra vez
Sim, sinceramente — mas sabendo agora o que não sabíamos então. Levaríamos menos eletrónica para a rua por completo, em vez de confiar num estojo impermeável durante seis horas seguidas, faríamos o ritmo ao longo de todo o trecho em vez de tentar “fazer” Songkran intensamente num só dia exaustivo, e retiraríamos para ruas laterais mais tranquilas mais cedo, assim que a multidão da estrada principal do fosso se tornasse esmagadora. Não é um festival que caiba com facilidade nos típicos planos de um dia de visitas turísticas — substitui as visitas turísticas quase por completo durante a sua duração, e essa é a troca que vale a pena entender antes de reservares datas à sua volta. Algumas das dinâmicas de armadilha para turistas que cobrimos no nosso artigo sobre armadilhas para turistas em Chiang Mai aplicam-se também aqui: “kits de sobrevivência de Songkran” vendidos a preços inflacionados a estrangeiros perto do portão, quando um balde de cinco baht de qualquer loja local faz exatamente o mesmo trabalho.
O que fica comigo não é um único momento, mas sim o cansaço e a alegria acumulados de cinco dias passados completamente encharcados, ligeiramente queimados de sol, e a rir mais do que parecia razoável para algo que é, fundamentalmente, apenas uma guerra de água muito grande e muito pública.
