Songkran w Chiang Mai: jak to naprawdę wygląda, gdy jesteś już przemoczony
Nikt nie mówi wam, jak bardzo zaczyna się liczyć etui na telefon, aż do drugiego dnia Songkran, gdy wodoodporny pokrowiec kupiony na wszelki wypadek staje się pojedynczym najważniejszym przedmiotem w waszej torbie. Spędziliśmy pięć dni w Starym Mieście Chiang Mai podczas festiwalu wodnego, a wersja, którą opowiedziałbym znajomemu planującemu wyjazd, jest dość inna niż to, co sugerują turystyczne zdjęcia — nie gorsza, po prostu dużo bardziej fizyczna, dużo dłuższa i dużo bardziej wyczerpująca niż sugerują dwuminutowe taśmy highlightów.
Zaczyna się wcześniej, niż się spodziewacie, i naprawdę się nie kończy
Songkran to oficjalnie trzydniowe święto narodowe w połowie kwietnia, ale w samym Chiang Mai walka na wodę rozciąga się dużo poza oficjalne daty — bliżej pięciu czy sześciu dni aktywności wokół fosy, z najbardziej intensywną akcją skoncentrowaną w dniach bezpośrednio wokół 13 kwietnia. Do 9:00 pierwszego prawdziwego dnia droga wzdłuż fosy otaczającej Stare Miasto była już obstawiona pickupami z beczkami wody, rodzinami z ogrodowymi wężami ustawionymi na swoich schodkach i ścieżką dźwiękową konkurujących systemów głośnikowych grających tajski pop z każdego kierunku. To nie festiwal z godziną rozpoczęcia, wokół której można planować. Już się dzieje, zanim zdążycie wypić kawę.
Nasz pełny przewodnik po Songkran w Chiang Mai omawia logistykę — co nosić, co chronić, które dni są spokojniejsze — dokładniej niż może to zrobić pojedyncza relacja, ale krótka wersja warta powtórzenia tutaj: nigdzie w pobliżu fosy nie jest sucho, nigdy, przez całe godziny dzienne. Miejscowi celują we wszystkich jednakowo, turystów i mieszkańców Tajlandii razem, a woda jest często zmieszana z pastą z talku rozsmarowywaną na policzkach jako gest błogosławieństwa, słodki w intencji i naprawdę niemile widziany za czwartym czy piątym razem, gdy dłoń obcej osoby sięga do waszej twarzy.
Upał to prawdziwa historia
To, co zaskoczyło mnie najbardziej, to nie woda — to upał, który sprawia, że woda jest w pierwszej kolejności konieczna. Kwiecień w Chiang Mai regularnie sięga 38-40°C, a wyczucie czasu Songkran to nie przypadek: to praktyczna odpowiedź na najgorętszy, najbardziej suchy odcinek roku. W ciągu godziny od przemoczenia byliśmy znów suchy od otoczenia, a potem znów przemoczeni w kilka minut przez kolejną przejeżdżającą ciężarówkę. Ten cykl — mokro, sucho, znów mokro — powtarzał się przez sześć czy siedem godzin dziennie, a do trzeciego popołudnia wyczerpanie miało mniej wspólnego z samą walką na wodę, a więcej ze zwykłym zmęczeniem upałem. Weźcie saszetki z elektrolitami. Pijcie dużo więcej wody, niż wydaje się konieczne. Ta część nie jest w większości zabawnych, chlapiących zdjęć, ale to część, która faktycznie decyduje, czy będziecie cieszyć się dniami trzy do pięciu, czy spędzicie je dochodząc do siebie w klimatyzowanym pokoju.
Blisko Tha Phae Gate, gęstość tłumu to własne doświadczenie
Odcinek drogi wzdłuż fosy blisko Tha Phae Gate jest, bez wątpienia, najbardziej intensywną koncentracją całego festiwalu — sceny, systemy nagłośnienia, działa z pianą i tłum na tyle gęsty, że ruch staje się naprawdę trudny wczesnym popołudniem. Uznaliśmy to za ekscytujące przez jakieś dziewięćdziesiąt minut i przytłaczające potem; przeciążenie sensoryczne hałasu, wody, pudru i gęstości tłumu naraz nie jest dla każdego, i jeśli macie klaustrofobię w tłumach, ten konkretny odcinek zasługuje na stanowcze pominięcie, a nie postawę „zobaczmy, jak pójdzie”. Ciche rezydencjalne soi zaledwie kilka ulic za fosą oferowały łagodniejszą, bardziej sąsiedzką wersję tej samej tradycji — dzieci i dziadkowie polewający przechodniów wiadrami zamiast przemysłowych pomp, co wydawało się bliższe temu, czym Songkran musiał być, zanim stał się nagłówkową atrakcją turystyczną.
Część przed walkami na wodę, łatwa do przeoczenia
To, co zaskoczyło mnie najbardziej, szczerze, to jak wiele prawdziwej religijnej i kulturowej tradycji kryje się pod walką na wodę, jeśli tego szukacie, i jak łatwo to całkowicie przeoczyć, jeśli doświadczacie tylko chaosu na drodze wzdłuż fosy. Wcześnie pierwszego ranka, zanim ciężarówki i węże przejęły kontrolę, odwiedziliśmy świątynię w Starym Mieście i obserwowaliśmy cichszą, starszą wersję Songkran: rodziny delikatnie polewające pachnącą wodą wizerunki Buddy i dłonie starszych jako gest szacunku i błogosławieństwa, świat odległy od przemysłowej skali moczenia dziejącej się kilka ulic dalej w połowie ranka. Kilka świątyń gości też budowanie piaskowych pagód na swoim terenie w tym okresie — goście i miejscowi budujący małe kopce piasku ozdobione flagami i kwiatami, tradycja związana z zdobywaniem zasług na nowy rok, której większość turystów nigdy nie widzi, ponieważ dzieje się cicho, wewnątrz, podczas gdy walka na wodę dominuje na ulicach na zewnątrz.
Celowo odwiedziliśmy jedną z tych świątynnych ceremonii drugiego poranka konkretnie dlatego, że polecił nam to właściciel guesthouse’u, i przeformułowało to dla nas cały festiwal — mniej chaotyczną imprezę, a bardziej opartą na wodzie ekspresję naprawdę starego rytuału oczyszczenia, który po prostu wyrósł, w ostatnich dekadach, w masowe publiczne widowisko, jakim jest dzisiaj. Jeśli doświadczycie tylko drogi wzdłuż fosy, wyjdziecie z myślą, że Songkran to czysto walka na wodę. Nie jest, a cichsza strona jest warta aktywnego poszukiwania, zamiast zakładania, że jej nie ma.
Jedzenie, pranie i praktyczny mozół pięciu dni w przemoczonych ubraniach
Kilka praktycznych realiów, które ukształtowały nasze dni bardziej, niż się spodziewaliśmy na wejściu. Jedzenie stało się prawdziwym wyzwaniem logistycznym — większość restauracji bezpośrednio na lub blisko drogi wzdłuż fosy albo całkowicie zamyka się na czas trwania festiwalu, albo działa z personelem, który zrozumiale też uczestniczy w walce na wodę między obsługiwaniem stolików. Mieliśmy lepsze szczęście jedząc kilka ulic dalej od głównej akcji, a niektóre z naszych najlepszych posiłków podróży zdarzyły się w małych rezydencjalnych restauracjach na soi, które po prostu wywiesiły tabliczkę prosząc uczestników walki na wodę o zostawienie gości w spokoju, co wydawało się konsekwentnie respektowane.
Pranie też staje się codziennym, a nie okazjonalnym zadaniem. Wszystko, co nosiliśmy każdego dnia, wracało przemoczone, często z lekką warstwą pasty z talku, która nie zawsze łatwo się spłukuje, a guesthouse’y w całym mieście wyraźnie się na to przygotowują — usługa prania tego samego dnia była oferowana niemal wszędzie, gdzie się zatrzymaliśmy, wycenione rozsądnie, biorąc pod uwagę oczywisty sezonowy popyt. Pakowanie mniejszej ilości, szybciej schnących ubrań, zamiast pełnej standardowej garderoby, sprawiłoby, że cały tydzień byłby znacznie łatwiejszy do opanowania z perspektywy czasu.
Szczere uwagi bezpieczeństwa
Kilka rzeczy wartych jasnego poznania, ponieważ nasza szczera ocena bezpieczeństwa Chiang Mai dotyka tego sezonowo, ale zasługuje na powtórzenie tutaj bezpośrednio. Wypadki drogowe znacząco rosną podczas Songkran w całym kraju — widoczność spada z wodą w powietrzu, drogi robią się śliskie, a kombinacja picia i zmniejszonej ostrożności wśród niektórych uczestników czyni z tego naprawdę jeden z bardziej niebezpiecznych okresów na tajskich drogach każdego roku. Całkowicie uniknęliśmy wynajmu motocykla na ten okres, co wydawało się łatwą, oczywistą decyzją, gdy zobaczyliśmy warunki drogowe pierwszego dnia. Jeśli musicie się poruszać, chodzenie pieszo albo samochód z kierowcą to bezpieczniejszy wybór w szczytowe dni.
Warto też sprawdzić, czy wasza wizyta pokrywa się z końcówką sezonu spalania, który zwykle trwa od lutego do kwietnia — w niektóre lata mgła dymowa oczyściła się do połowy kwietnia, w innych utrzymuje się. Mieliśmy szczęście z czystym niebem, ale to nie jest gwarantowane, i to osobna kwestia od samego festiwalu wodnego, łatwa do przeoczenia, gdy skupiacie się na planowaniu wokół dat Songkran konkretnie.
Co spakowaliśmy i czego żałowaliśmy, że nie mieliśmy
Krótka, praktyczna lista warta bezpośredniego przekazania, ponieważ nasza ogólna lista pakowania do Chiang Mai obejmuje szerszą podróż, ale nie wchodzi wystarczająco konkretnie w szczególne wymagania Songkran. Szybkoschnące syntetyczne ubrania zamiast bawełny sprawiły, że każdy dzień był wygodniejszy, ponieważ bawełna pozostawała ciężka i wilgotna przez godziny po każdym namoczeniu, podczas gdy syntetyczne tkaniny wysychały w dwadzieścia czy trzydzieści minut nawet w wilgotnym powietrzu. Tania para wodoodpornych sandałów kupionych lokalnie za około 200 THB przebiła zamknięte buty sportowe, które oboje przywieźliśmy z domu, które pozostawały mokre i niekomfortowe przez cały festiwal, gdy raz się porządnie namoczyły. A naprawdę wodoodporny pokrowiec na telefon, przetestowany wcześniej, a nie ślepo zaufany, zrobił różnicę między dokumentowaniem festiwalu porządnie a utratą telefonu całkowicie, co przydarzyło się przynajmniej dwóm osobom, które poznaliśmy w ciągu tygodnia.
Nie potraktowaliśmy też kremu przeciwsłonecznego wystarczająco poważnie, zakładając, że sama walka na wodę utrzyma nas w chłodzie, i oboje wyszliśmy z tego z lekkim poparzeniem słonecznym do trzeciego dnia od godzin spędzonych na zewnątrz w ostrym południowym słońcu kwietnia między moczeniami. Wodoodporny krem przeciwsłoneczny nakładany częściej niż zwykle byłby najłatwiejszą poprawką dla problemu, który naprawdę pogorszył ostatnie dwa dni skądinąd doskonałego tygodnia.
Czy zrobilibyśmy to jeszcze raz
Tak, szczerze — ale wiedząc teraz to, czego wtedy nie wiedzieliśmy. Nosilibyśmy mniej elektroniki na ulicy w ogóle, zamiast ufać wodoodpornemu pokrowcowi przez sześć godzin z rzędu, ustalilibyśmy tempo na cały odcinek, zamiast próbować „zrobić” Songkran intensywnie w jeden wyczerpujący dzień, i wycofalibyśmy się na cichsze boczne ulice wcześniej, gdy tłum na głównej drodze wzdłuż fosy stawał się przytłaczający. To nie festiwal, który pasuje schludnie do typowych planów zwiedzania na jeden dzień — zastępuje zwiedzanie niemal całkowicie na czas trwania, i to wymiana warta zrozumienia, zanim zarezerwujecie daty wokół niego. Niektóre dynamiki pułapek turystycznych, które omawiamy w naszym tekście o pułapkach turystycznych Chiang Mai, dotyczą też tutaj: przewartościowane „zestawy przetrwania Songkran” sprzedawane obcokrajowcom po zawyżonych cenach blisko bramy, gdy pięciobahtowe wiadro z jakiegokolwiek lokalnego sklepu robi dokładnie to samo.
To, co zostaje ze mną, to nie pojedynczy moment, ale narosłe wyczerpanie i radość z pięciu dni spędzonych całkowicie przemoczonym, lekko poparzonym słońcem i śmiejącym się bardziej, niż wydawało się rozsądne jak na coś, co jest zasadniczo bardzo dużą i bardzo publiczną walką na wodę.
